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Tre silhouette ondeggianti su crinoline di denim, con gonnelloni fino a terra che si alzano al ritmo delle percussioni, indossate sotto blouson anch’essi troppo grandi, avvolgenti. E la sfilata continua su questo registro. Con volumi che si scontrano per comporre look magnetici. Arriva l’uomo, con pantaloni che si aprono con un gioco di cerniere, anch’essi eccessivi, logorroici nella loro affascinante ricchezza tessile. Ricordano Helmut Newton i corpi atletici spinti in verticale modellati in giacche-body ai quali i tacchi a spillo danno uno slancio ancora più forte. Le gambe sono spesso esposte, così come le spalle imbottite riecheggiano l’era dell’empowerment anni 80. La pelle conquista l’occhio, molto dark, così come le paillette si impossessano della notte in completi che sembrano usciti da un film di fantascienza. Si finisce con una coro di tuniche blu Klein. Sotto le velature, si legge il numero 35. Sembrano pronti a cantare un gospel, con quella loro solennità nonchalante.
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Le firme destrutturate dello stilista hanno guidato la collezione sotto una luce giocosa, aprendo la sfilata con un blazer gessato, una cravatta slacciata e pantaloni della tuta con timbri adesivi. Colli drammatici si sono moltiplicati su essenziali button-down, mentre bomber sbiancati camminavano accanto a flanelle doppie legate in vita. A metà dello spettacolo, un cantante di amperometri è emerso dalla folla cantando "Lovely Day" di Bill Withers. Il pubblico ha applaudito mentre le modelle camminavano a ritmo di pantaloni della tuta a brandelli, cappotti militari distintivi e tute di seta sfumata. Il secondo cantante ha cantato il testo dell'iconico singolo di Neil Diamond, "Sweet Caroline". Seguendo le parole, la collezione della Maison MIHARA YASUHIRO ha preso vita. Le camicie stampate in barca a vela si dirigevano verso i luoghi di villeggiatura con abiti chemisier a cascata e uniformi di jeans schizzate di vernice. Yasuhiro si è ispirato ai confini sempre più sfumati tra vita pubblica e privata, manipolando MA-1 e giacche di jeans con pannelli frontali moltiplicati che mostrano espressioni di design irrealistiche. I jeans sbiaditi pendevano sopra la gamba, oscillando nell'aria in movimento pur rimanendo completamente inindossati. Camicie più grandi della vita hanno raggiunto il suolo con proporzioni irrealistiche, mentre borse di peluche per animali sono arrivate in formazioni di orsi, maiali e dinosauri. La SS25 è stata completata da un'esibizione finale di "Can't Help My Self" di Four Tops, inaugurata da top di velluto a coste utilitaristici, cardigan sfilacciati e versioni a sbuffo delle sneakers OG Sole modellate del marchio. "Il tema era quello di emulare la personalità di un essere umano. Ad esempio, penso che a volte possiamo esprimere la moda come una personalità, e a volte nascondiamo anche la nostra personalità. Allo stesso tempo, abbiamo questa espressione superficiale e le espressioni nascoste sotto la superficie. Ecco perché nella collezione si poteva vedere che la parte anteriore e posteriore dei capi erano specchiati per creare confusione e riflettere il modo in cui nascondiamo il nostro vero io". Sul tema della rottura della tradizione, Junya Watanabe trasforma smoking e abiti convenzionali, incorporando i suoi caratteristici dettagli patchwork ai capi. Decifrando il codice in semi-formale, gli smoking sono stati rivisitati con denim e patchwork tartan. I primi 25 look si concentrano sull'abito moderno, passando lentamente dalle caratteristiche classiche dell'abito alle iterazioni denim su denim. Il patchwork nero e grigio realizzato con vari tessuti mette insieme il classico smoking con revers a tacca, mettendo in risalto le cuciture a contrasto e il caratteristico plaid rosso di Junya Watanabe. Le classiche giacche da smoking sono abbinate a pantaloni in denim prima di passare a giacche da smoking in denim doppiopetto con patchwork scozzese abbinato. Con i dettagli patchwork, gli smoking diventano un punto fermo semi-formale. Altri pezzi della collezione includono camicie eleganti da smoking che hanno ricevuto anche il trattamento patchwork, in linea con il tema semi-formale. Chiudono la collezione, sciarpa ibrida in seta e t-shirt punk rock che omaggiano rock band come Scorpions e Black Sabbath. Tutti gli abiti in denim bianco si assottigliano dalla collezione per la SS25 032c lancia EVERYTHING COUNTS, la collezione Primavera/Estate 2025 di 032c Readytowear con una sfilata durante la settimana della moda maschile di Parigi presso l'Institute du Monde Arabe. La collezione è composta da frammenti distinti della vita quotidiana che diventano un'unica idea sotto la struttura di EVERYTHING COUNTS: apparenti parolacce che si trasformano in qualcosa di sacro mentre si elevano a costruire un pensiero. I punti vita si sono abbassati ulteriormente, le silhouette sono diventate più strette, la risolutezza e la precisione attraversano la sartoria. I ricami, i colori e le stampe hanno la stessa probabilità di fare riferimento a situazioni della vita quotidiana come l'arte concettuale e la teoria. Per la collezione Primavera/Estate 2025, 032c ha collaborato con CUPRA come partner per la mobilità, COPENHAGEN STUDIOS per le calzature, il marchio di occhiali berlinese MYKITA per gli occhiali da sole Toto, SCAROSSO per le scarpe, MAC COSMETICS per il trucco e WELLA per i capelli. Una collezione di 37 look che porta lo spirito della natura selvaggia sulla passerella. "Ho chiesto a tutte le scuole di moda di Parigi di mandarci studenti e docenti, uomini o donne, che vorrebbero sfilare [alla sfilata]", ha detto. Il risultato è stata una passerella piena di soli 10 look indossati da un totale di 200 modelle, formando quello che lui chiamava il suo "esercito dell'amore in raso bianco". Il nome della collezione, "Hollywood", offriva un tributo al "viale del vizio" di Los Angeles dove Owens trovava la sua gente: "creature fiammeggianti" e "strambi e freaks", li chiamava. La sua rappresentazione sartoriale di quei tropi caratteriali è apparsa interamente in celestiali tonalità biancastre, nonostante il "lurido peccato" e la "moralità redentrice" che avrebbero potuto altrimenti possedere. Sulle note della Sinfonia n. 7 Allegretto di Beethoven, la brigata di moda di Owens ha comunicato un messaggio di universalismo. La musa di lunga data di Owens e designer Tyrone Dylan Susman ha aperto la sfilata con un cappotto scultoreo in chiffon, che vanta forti spalle opache, un profondo scollo a V e un corpo trasparente che rivelava pantaloncini da ginnastica traditi. Dietro di lui, una legione di modelli eclettici dello stilista erano avvolti nello stesso abito. Giacche e mantelle sono state realizzate con denim a telaio stretto, che è stato trattato in un lavatoio italiano che produce lotti più piccoli per ridurre lo spreco di acqua e impiega un processo di purificazione dell'acqua che consente il riciclaggio. Le giacche da motociclista color guscio d'uovo, invece, indossavano pelle bovina conciata solo con tannini vegetali e naturali a Solofra e in Toscana, e le tute in seta tessuta gazar erano costruite con seta naturale certificata GOTS. Tra i suoi materiali dedicati e la brevità della sua collezione, era chiaro che Owens aveva l'ambiente in cima ai suoi pensieri mentre progettava. Acrobati in bilico sono poi scesi a cascata lungo i gradini dello storico locale, congelati in posizioni contorsioniste in cima a una struttura conica in legno che è stata sorretta da diverse modelle. Portando un tocco di spiaggia e tropicale, Kenzo ha sfilato unendo codici streetwear. L'uncinetto è la base della collezione, ricami di conchiglie su camicie, top e abiti femminili che portano un tocco di brasilità nell'urbanità francese. Da Yohji Yamamoto sono abiti come tele su cui si è posato un pennello eclettico che ama pittura e dichiarazioni in egual maniera. «You are the sunshine of my life», si legge su una schiena. «Without the sun we’d have night», si scorge su una manica. «I look for myself», si intravede tra le asole. È poi l’artista, pittore o poeta, a prendere la passerella, con un’ideale uniforme di completo bianco, ampio nelle forme e lungo nelle camicie alla maniera dello stilista giapponese, sovrastato da un soprabito nero a dare profondità, non solo di pensiero. E l’anima creativa diventa rocker, maledetta appena nelle tese di cappelli che si rattrappiscono irrigidendosi in grinze e pieghe. Negli squarci delle giacche, risvoltati e fermati da bottoni a mezz’aria. Nella cascata di catene al collo su un guardaroba dark. Poi entra Charlotte Rampling, con quelle bretelle che sorreggono i pantaloni maschili quasi a citare la mise indimenticabile, e indimenticata dai più, de Il portiere di notte. Quel look oggi riadattato con nonchalance gentile al tempo che passa tra pants rilassati sotto una coprente maglia e sopra comode sneakers. L’attrice lascia spazio a un altro uomo, che porta in pedana maglieria destroyed fatta di incuranza e orditi stracciati. L’artista incontra la quindi strada, qualcosa che sa di streetwear e su cui Yohji Yamamoto scrive nella lingua madre. E Rampling, allenata negli ultimi anni alle passerelle (ha chiuso quella di Ami a gennaio dello scorso anno, ndr), torna per il finale. La collezione Primavera/Estate 2025 di YENESAI, "40 Warriors of the Sun", si imbarca in una nuova alba ambientata in un bioma desertico, dove nuove sfide plasmano l'essenza della moda nomade del futuro. Questa collezione enfatizza la teoria dei colori, i tessuti morbidi e setosi, le basi raffinate e gli accessori innovativi, tutti progettati pensando al futuro nomade. L'abbigliamento è realizzato per facilitare l'azione e il movimento, rispettando la necessità di un abbigliamento funzionale ma elegante in un ambiente in continua evoluzione. Man mano che i nomadi trovano il loro posto in questo paesaggio aspro, la collezione si evolve per includere motivi di raccolta delle risorse. YENESAI presenta una nuova iterazione del suo classico sacchetto a barattolo, ora in resina trasparente, progettato per mostrare i materiali raccolti come cristalli e oli essenziali. Gli accessori stampati in 3D di questa stagione presentano la chiusura a mano cyborg e una versione aerodinamica degli occhiali firmati dal marchio, disponibili in nuovi colori e un design migliorato e più confortevole. Questi elementi evidenziano l'equilibrio tra praticità ed estetica futuristica. Tessuti lucidi e screziati, inserti iridescenti e texture e colori ispirati alle pietre preziose illustrano l'esistenza del nomade all'interno di questo ambiente, armonizzandosi con esso o consumandolo. Questo gioco di texture e colori crea una narrazione visiva di adattamento e sopravvivenza. |
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June 2024
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