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La sezione di apertura era piena di abiti completamente neri, corsetti e capi sartoriali, che gradualmente hanno lasciato il posto alla pura opulenza. (La vera linea di demarcazione tra la collezione era il look 37, un abito blu fiordaliso e oro in stile Versailles con un trambusto). Non potevi perderti il tema: era evidente nei nastri, nel tulle così abbondante da poter vestire l'American Ballet Theatre e nelle lussureggianti scarpette da punta rosa. Sembrava tutto più simile ai costumi che un ballerino indosserebbe piuttosto che all'abbigliamento da prova quotidiano di cui si appropria #balletcore: ancora una volta, più fantasia che realtà. Per la sua performance a sorpresa, Sia ha indossato un abito di tulle rosa con uno strascico pesante che si abbinava alla sua caratteristica parrucca a caschetto smussato e al fiocco per capelli oversize. Tutti gli occhi erano puntati sulla cantante mentre iniziava a cantare "Chandelier", mentre le modelle continuavano a passare. Bisogna ammirare l'impegno di Siriano nel realizzare uno spettacolo piuttosto che una semplice marcia di abiti. Il suo stile si estende oltre gli abiti, fino alla location, alle modelle, alla presentazione e, ovviamente, alla lista degli invitati.
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La stampa del taxi giallo che appariva in molte creazioni era un richiamo all'allora agenda di Lang che prevedeva la pubblicità sul tetto dei taxi, un formato una volta considerato troppo banale per l'alta moda dai suoi colleghi designer. E ha anche dato al collaboratore di Do, l'autore Ocean Vuong, un tema per la poesia che è stata stampata sul pavimento di cemento del locale, richiamando l'installazione di Jenny Holzer che era il fulcro del negozio originale di Helmut Lang all'80 di Greene Street. Le sue parole apparivano anche sul retro dei bottoni indossati al contrario in modo da poterle leggere mentre le modelle passavano: "La tua macchina è stata la mia prima stanza / I nostri vestiti sul pavimento come fiori calpestati". L'abito di apertura, con il suo corpetto realizzato con strati di pizzo viola e nero e ricami di perline sul busto, un'ampia gonna voluminosa realizzata con strisce di organza in sfumature sfumate di viola e una mantellina abbinata con le stesse volant di organza, danno il tono . Gli abiti sottoveste in seta tagliati in sbieco, a volte con maniche corte, avevano un'atmosfera anni '30; ma è stata la loro tavolozza di colori - iris brillante, giallo peonia, verde smeraldo, fiordaliso e oltremare, punteggiati da applicazioni di pizzo nero o fiocchi di velluto nero - a renderli più facilmente identificabili come abiti della nostra epoca attuale. Un punto culminante della collezione è stato un trio di abiti in tessuto decorato con perline: una colonna rosa balletto con un delicato peplo e una scollatura all'americana, un abito a maniche corte in verde smeraldo con un orlo arricciato e una scollatura scultorea che superava la linea spalle e un abito a colonna con vita scesa e volant a strati in un'affascinante tonalità di viola orchidea. Ma i pezzi forti sono stati gli abiti con volant che ricordavano la prima collezione di Rodarte del 2006. I volant verticali erano messi insieme da diversi colori di organza di seta, chiffon di seta, charmeuse di seta e georgette di seta ed erano decorati con rosette di tessuto. Una versione corta nei toni del lilla aveva un chiaro fascino giovanile, mentre una versione a maniche lunghe nei toni del blu e del bianco aveva un effetto più drammatico. Un completo senza maniche che raccoglieva rosso, giallo, verde, viola, nero e turchese ha dimostrato la maestria del colore da parte dei designer. Sulla passerella, allestita nella sede centrale della Public library, vicino a Bryant park, Vevers ha voluto ripercorrere il suo periodo da Coach, pescando tra gli archetipi e i ricordi della sua New York. Nessuna autocelebrazione, però, ma piuttosto, prendendo in prestito, per così dire, la filosofia dell’Hudson river, la continuazione delle forme e delle sperimentazioni su costruzione e silhouette che ha sviluppato nelle ultime stagioni. Meno girlie e più femme, la donna di Coach che apre lo show sta crescendo, ama indossare la pelle sulla pelle come slip dress sostenuto da spalline sottili e portato con stivali da biker, proposto anche in raso scivolato dagli orli asimmetrici o come diaframma sottilissimo di tulle ricamato sull’underwear. Oppure, cede al fascino della ballerina, indossata con doppiopetto, dolcevita e nient’altro. Minimal chic. E la giacca, capo feticcio di Vevers per eccellenza, viene proposta per lui e lei anche in pelle scamosciata con frange, in denim riciclato o sciancrata in cotone, mentre tornano gli abiti di maglia lunghi fino a terra introdotti le scorse stagioni. |
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June 2024
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