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Per la spring-summer 2024, il designer di origine turca ispira la collezione alle sue radici. Complice un viaggio a Instanbul. Motivi floreali vintage richiamano le decorazioni di palazzi ottomani, mentre i pattern rendono un tributo alle piastrelle Iznik. Tradizione e contemporaneità si fondono in abiti con intricati e delicati ricami, che sono da sempre la cifra stilistica dello stilista. Fez crochet allungano la silhouette. Uno sguardo nostalgico al suo passato, pieno di ricordi dei vestiti lavorati a maglia della madre e delle coperte all’uncinetto della nonna
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La sua caratteristica sartorialità femminile nei toni del blu, ecru, beige e crema – raccontata in una storia continua – ha funzionato a meraviglia. Ed era anche senza età. Lo sfondo artistico suggeriva un giardino italiano e se gli ospiti arrivati per lo spettacolo delle 9:00 si aspettavano una storia incentrata sui fiori, sarebbero rimasti sorpresi. Riguardava le attività in giardino come il tennis e il croquet: un corso di perfezionamento su come apparire freschi quando fa caldo. Costelloe ha inviato 56 look a partire da giacche sportive a righe, pantaloni oversize e graziosi abiti con una stampa su misura creata dai suoi disegni delle vacanze. Ha governato una nave sofisticata ed è passato dalla maglieria di cotone con scollo a V ad abiti corti con gemme giocose, eleganti abiti ecru con sottili risvolti bordati di volant e abiti di seta sottilissima, prima di chiudere con un abito aderente a coda di pesce in devoré blu inchiostro. Di Petsa ha scelto il tema dell'amore per la SS24, concentrandosi in particolare sulla dea dell'amore Venere – conosciuta anche come Afrodite secondo i romani – con una collezione eterea intitolata “Riflessi di Venere”. Lo spettacolo si è aperto con artisti vestiti con abiti bianchi drappeggiati di Di Petsa che non ci hanno regalato la tipica camminata in passerella, ma invece una performance visiva ispirata alla storia della “Nascita di Venere”. Una Venere avvolta nel bozzolo è stata risvegliata e abbracciata da un coro di artisti guidati dalla stessa stilista, Dimitra Petsa . Seguirono movimenti ipnotici, vestendo Venere con un abito dorato dall'effetto bagnato ornato di pietre preziose. Detto questo, il primo sguardo è arrivato camminando lungo lo spazio e la sfilata è iniziata. Alcuni aspetti di questa poesia sono stati rappresentati letteralmente nella collezione: le “lacrime” sono state posizionate sulla pelle sotto forma di goccioline di perle sui volti delle modelle. In vero stile Di Petsa, questa collezione era piena di simbolismi, uno dei più evidenti era uno specchio tenuto e fatto roteare da una modella che indossava un body giallo-verdastro con volant, che incarnava letteralmente i riflessi di Venere. Un'altra modella che indossava un abito monospalla drappeggiato e con un lungo strascico reggeva uno specchietto, dimostrando che i poteri dell'amore di Venere possono essere trovati frammentati in chiunque, più specificamente, dentro di te. Gli abiti a due pezzi, con scollo all'americana e tubino trasparente avevano tutti effetti drappeggiati che sembravano naturalmente naturali, come se uscissero dal mare nel dipinto di Botticelli "La nascita di Venere" Un nuovo capitolo per il brand, che, dopo essersi concentrato sull’immaginazione e sul mito nelle ultimi stagioni, indaga ora il quotidiano, scoprendone il lato oscuro. Nel buio della sala, abiti iperfemminili dalle vibes 90s si stagliano sullo sfondo. Slip dress, gonne sotto al ginocchio, cappottini e abiti bon ton in colori tenuti che vengono sporcati da picchi di colore. Infine, due babydoll in tulle fluttuante chiudono il défilé che esplicita il fascino senza tempo dell’ignoto Per il designer è un family affair che si tinge di sfumature glossy declinate in proporzioni audaci e pezzi strutturati, scolpiti ad arte per esaltare le forme. I colori sono quelli di uno scrigno di gemme preziose, dall’ametista all’acquamarina, dal peridoto allo zaffiro. Sfilano capi sartoriali in pelle spalmata effetto metallico, microabiti drappeggiati come scampoli di tessuto modellati sul corpo a coprire lo stretto necessario, tessuti stropicciati e luccicanti oppure dai tagli affilati, che ricordano gli abiti indossati da Michelle Pfeiffer in Scarface, e cargo pants extra larghi attraversati da zip décor e indossati assieme a top realizzati con fili di perline shiny. Slip sgambatissimi e skorts in pelle sono protagonisti di una rêverie intergalattica dai bagliori iridescenti. Ricordano l’underwear di una Wonder woman, che sembra esattamente la donna a cui Smith si rivolge. Altrove lo slip è l’unico capo che si intravede sotto tute in mesh leggerissima, che coprono il corpo come pennellate sottili di colore in una sofisticata performance di body art che mette in luce l’abilità del designer di lavorare sul corpo Michael Kors ha il mondo del jet-set nel sangue, dato che si parla sempre di mete esotiche per le sue donne. Che sembrano uscire da immagini patinate anche nella loro apparente semplicità di un trucco naturale e di una chioma stretta in una lunga treccia. Sandali bassi, piccoli abiti di pizzo candido, borse piatte che si mettono più facilmente in valigia. «Lo chiamo barefoot glamour, glamour a piedi nudi», ha continuato il designer americano, «e come in ogni vacanza, c’è l’acqua». La sua ultima sfilata, soprannominata Collection 12, si apre con pantaloni a quadri a gamba larga e un corsetto di jeans abbinato a una camicia bianca button-down, il tutto riunito da una giacca bouclé rosa baby Si ispira alla bellezza della barriera corallina, la nuova collezione The octupus's garden di Anna Sui. I tessuti e le stampe, una celebrazione del mare e delle creature che lo abitano, sono scintillanti, madreperlati dai toni iridescenti che giocano con l’intere palette di toni pastello, rendendo la luce e la trasparenza tipiche dell’universo subacqueo. E la collezione della designer, che ha coinvolto l’artista Hiroshi Tanabe per la realizzazione del polpo protagonista della locandina dell’evento, diventa occasione per una riflessione sulla salute degli Oceani. La collezione per la primavera 2024 era chiaramente Ralph, ma ha anche aperto nuove strade. Tutto è iniziato con il tessuto più americano, il denim, solo Lauren lo ha trattato nel modo più elevato; foderato di chiffon e tulle e bruciato in devoré, è stato poi ricamato con paillettes e perline. Non sembra esagerato paragonare questi pezzi alla couture, anche se le silhouette con cui lavorava erano semplici giacche e pantaloni cargo. Da lì, lo spettacolo si è spostato su una serie di look neri e dorati e sulla possibilità di giocare con i codici della casa come il logo RL, che è stato scelto sul busto di un vestito nero aderente e decorato con perline, e la giacca militare, che è stata allacciata con una cintura. pantaloni di seta e tacchi con il cinturino. L'abito monospalla in lamé dorato di Christy Turlington di chiusura della sfilata è stato un successo. Le fibbie delle cinture, oversize e con il logo Ralph Lauren, hanno avuto molto gioco, anche nel terzo gruppo di look che hanno preso il famoso punto di partenza di Lauren, le cravatte da uomo, trasformandole in foulard di seta e avvolgendole e drappeggiandole in capi facili da indossare. top alla caviglia, parei e pantaloni del pigiama. In questa sezione c'erano anche abiti in seta dai toni gioiello tagliati in sbieco con frange profonde sui bordi e un abito con corpetto incrociato con stampa madras che è una di quelle combinazioni improbabili che Lauren riesce in modo così convincente C'era molta più facilità qui, più capi separati (vedi il look sei con gli splendidi pantaloni drappeggiati e un corsetto sovrapposto a un pannello di chiffon simile a un grembiule che si allargava sul retro). C'erano una serie di pezzi splendidamente plissettati, tra cui un abito monospalla blu metallizzato e un abito giallo più lungo costruito con rettangoli di lino inamidato, che probabilmente valorizza i sintetici di Mary McFadden in termini di sostenibilità. In ogni caso, lavorare con tessuti “umili” come il denim e il lino ha permesso nuove forme e texture e ha riportato le cose un po’ con i piedi per terra, se non ritorno alle origini; Gurung realizza abiti eleganti e questi vanno bene, ma in un modo che sembra moderno. |
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June 2024
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