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L'evento ha presentato il nuovo monogramma TH, creato in collaborazione con l'illustratore e graphic designer Fergus Purcell. Ma i riflettori si sono accesi anche sulla co-lab con lo stilista inglese Richard Quinn che ha portato un tocco di punk sulla scena. Le innovazioni digitali hanno immerso il pubblico fisico in una sfilata esperienziale nel multiverso, mentre il livestream per il pubblico globale ha unito la sfilata fisica virtuale al mondo con gli avatar delle star Superplastic. E sotto ombrelli trasparenti c'erano tra gli altri Shawn Mendes, Kate Moss, John Legend, Kris Jenner con la figlia Kourtney Kardashian e il genero Travis Barker, salito in console per regalare una vibrazione hard rock alla musica del serpentone finale
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Hudson si è chiesto: come sarebbe una donna se si sentisse autorizzata come lo era Prince in quella clip? "Probabilmente è una delle prime volte che non mi sono ispirato a una donna per una collezione", ha detto. Questo spirito di sesso e glamour ispirato a Prince è sicuramente apparso nei vestiti. C'erano abiti sottoveste color pastello; cappotti leopardati; gonne strette, dell'era Pan Am; capelli grandi e spalline ancora più grandi; e pochi, se non nessuno, reggiseni. C'era molta carne in mostra, con tessuti che occasionalmente scivolavano di un pollice o due e rivelavano il capezzolo sempre controverso (e spesso bandito). Ogni volta che ciò accadeva, i modelli continuavano a pavoneggiarsi, a testa alta. Sembrava tutto molto rock and roll. Presentazione Alice + Olivia Spring Summer 2023 I colori del tramonto. le tinte infuocate dell'alba. Nuance come un'aurora boreale mescolate a uno spirito street. Tra maglieria destroy, silhouette over e capi seconda pelle che lasciano intravedere l'intimo. Si presenta così l'arrivo a New York di Marni, che per l'occasione sfila a Brooklyn sotto un ponte in una notte illuminata dai flash. La primavera-estate 2023 di Prabal Gurung mette in scena una moda che è ancora una volta politica. Una palette colori che spazia dal verde lime al fucsia, dal rosso fuoco al glicine, dal bianco al turchese, illumina la scena asettica e monocromatica caratterizzata da luci al neon, pareti spoglie, tubi in vista e un imponente colonnato in cemento. Sullo sfondo di una location asettica che ricorda un laboratorio scientifico, i colori riportano l'attenzione sugli abiti e sui modelli. I corpi sono al centro di uno studio, la cui tesi è tradotta in abiti. I riflettori sono puntati sulle persone, sull'individualità di ciascuno di essi e soprattutto sugli emarginati. «Spesso guardati e monitorati, esaminati ma invisibili», Per la spring 2023, il designer crea paillettes over ai mandala di piccoli dischi metallici, dalle campanelle alle perline alla passamaneria. Resi talora in piccole sciarpe ultra-decorative, gorgiere etniche per spiriti urbani ribelli, tal'altra esplosi nelle casacche e nei parka del finale. In un movimento cinematografico di zoom-in e zoom-out. Ad aprire la passerella, classici preppy come camicie a righe, maglioncini e miniabiti sono rivisitati così da non sembrare né preppy né classici, in dialogo con riferimenti Y2k. Lo stilista li abbina a blazer e parka squadrati e li accessoria con sneakers Keds retrò. E se debutta il denim, novità assoluta per il brand, non mancano il tye-die su abiti e completi sartoriali e il ricamo di monete. A ricordarci che ci troviamo pur sempre sul pianeta Altuzarra. Quello che era solo un sussurro, alla fine è stato svelato con lo spettacolo a New York che Fendi ha organizzato per festeggiare i 25 anni della sua Baguette. Lo stilista Marc Jacobs ha infatti disegnato una decina di look andati in scena sulla passerella del brand di casa Lvmh, accanto alle creazioni realizzate ad hoc da Kim Jones e Silvia Venturini Fendi con donna e uomo. Ma la scena si è anche illuminata grazie a delle co-lab eccellenti create ad hoc per il compleanno della it-bag. A partire da quella con Tiffany, brand sempre del gruppo Lvmh e il suo celebre blu, che irrompe nella palette degli abiti ma anche delle borse per arrivare al modello in cocco, fibbia in oro bianco con incastonati diamanti taglio, ovviamente, baguette. “Non è una borsa, è una Baguette”, diceva Sarah Jessica Parker in Sex and the city. Si poteva perdere l'attimo? No, la star della celebre serie Tv ha realizzato una capsule ricamata con paillette dégradé e fibbie intercambiabili. Per poi approdare a quel tocco più bagagli del brand giapponese Porter. Lusso e utility si mescolano, uptown di Tiffany e downtown di Marc Jacobs. Per uno show dal parterre che non passa inosservato. Le modelle portano i capelli lisciati all'indietro bagnati e la loro pelle rugiadosa. Sembrano appena scesi da una pista da ballo o usciti dal mare. Con video di cascate proiettati sulle pareti di marmo del locale e una colonna sonora che fa scattare l'ASMR, la collezione sembra più vicina alla natura rispetto a quella della scorsa stagione. Separati all'uncinetto, camicie e vestiti in pizzo trasparente liberano i capezzoli e pezzi compatti in maglia che sembrano prendere spunto dai costumi da bagno: un elemento facilmente riconoscibile istinto in questo venerdì intenso di settembre Khan ha il suo lessico: uso di frange, abiti a sirena con paillettes ispirati a Norman Norell, mantelle e abiti, ricami floreali. Tutti sono stati inclusi nello spettacolo di primavera. Purtroppo il designer si è appoggiato a firme che non erano anche le sue. Un completo tutto rosa e abiti con corpetti a forma di fiore vorticoso Ciò che sembra più caratteristico sono stati i pezzi ricamati in rafia che hanno aperto la sfilata: l'uso di un materiale umile per la sera era interessante; e un abito fluttuante elaboratamente e meticolosamente "illustrato" con creature marine ricamate e in rilievo. Importante quanto Kate Beckinsale nel look finale è stato l'uso da parte di Khan di perline di cristallo di diamante |
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June 2024
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