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La collezione Autunno/Inverno 2024 di Erdem Moralioglu è emersa come una struggente ode a Maria Callas, risuonando con la vivacità di un'opera che si rifiuta di finire. La sua collezione pre-fall ha aperto il sipario, dandoci scorci sulle facciate private e pubbliche della Callas, ma è stato l'ensemble di questo autunno che ci ha portato nel cuore del teatro, sotto i riflettori, e in profondità nella psiche del personaggio e della persona. La grandezza del personaggio pubblico della Callas con l'intimità dei suoi momenti privati. Modelle adornate con grandi cappotti con drammatici colletti a scialle, i loro piedi scivolati nel comfort di soffici ballerine simili a pantofole, hanno sfilato lungo la passerella, con il nastro adesivo per parrucche visibile: uno sguardo crudo e senza filtri della star dell'opera nei suoi momenti di vulnerabilità.
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16Arlington è tornata alla London Fashion Week, aprendo il secondo giorno con una collezione Autunno/Inverno 2024 glamour e sinistra intitolata "I'm Not Sorry, It's Human Nature". Il suo lavoro prende vita attraverso proiezioni inquietanti che esaminano la realtà, tradotte nella collezione che ha decorato le sale della galleria The Curve del Barbican Centre. Il luogo circolare è stato risvegliato da ombre umane, che strisciavano sotto luci raggianti in nome dell'illusione. 16Il fascino scintillante di 16Arlington si è fatto sentire, decorando abiti da sera, cappotti di lana e maglieria sfocata in materiali esotici che vanno dalla pelle di struzzo all'organza trasparente. Una serie di look neri ha dato inizio alla collezione, seguiti da abiti trasparenti diretti verso l'altare. La maglieria si aggrappava alle spalle delle modelle e sostituiva i top tradizionali, mentre tagli goffi e ornamenti scintillanti scaricavano i bagnanti del crepuscolo sotto il mare. Chiunque sopporti il pendolarismo mattutino sa che lo sgobbo è reale . La routine: svegliarsi, vestirsi, prendere i mezzi pubblici per andare al lavoro, ripetere. Immaginate questa routine monotona e straziante dopo il ritorno da un lontano rifugio tropicale, dove l'equalizzazione sociale torna a essere messa a fuoco. Questa consapevolezza fa riflettere la collezione autunno/inverno 2024 di SRVC, "Human Resource", sequel della fuga virtuale della stagione precedente. Abbracciando la sensibilità eterea del marchio, l'abbigliamento aziendale femminile si trasforma in silhouette provocanti, sfidando audacemente le norme patriarcali. Esposti in cima ai classici autobus londinesi, il set e i capi giustappongono la discordia tra fantasia e realtà, il tutto celebrando la vita nella metropoli. La sartoria, un punto fermo da sempre per i professionisti della città, subisce una trasformazione radicale. Considera, ad esempio, i set a due pezzi in lana con giacche con vita stretta, spalle imponenti e bottoni decentrati. Eppure, a un esame più attento, le maniche sfidano le convenzioni, con i polsini che imitano i contorni delle spalle, mentre gli orli dei pantaloni sfoggiano dettagli ispirati al colletto della camicia: questo tema sovversivo permea la collezione. In un altro caso, un cappotto di lana che strappa la vita è invertito, con il bavero che adorna l'orlo, insieme a un ingegnoso dettaglio sul retro in cui infilare ordinatamente i capelli, catturando l'energia frenetica delle mattine che si preparano per il vivace paesaggio urbano. La collezione è ricca di ottimismo nascosto, poiché Zinko sogna di viaggiare nello spazio nel prossimo futuro. "Ho cercato di ricreare i look degli assistenti di volo e degli astronauti, disegnando le loro uniformi influenzate dai costumi di Kubrick", afferma ancora. Alieni intergalattici comunicavano attraverso il codice per infiammare la sfilata nell'oscurità, trasformandosi in colonne sonore rimbombanti che guidavano modelle feroci in una missione. Le uniformi gonfie degli astronauti indossavano robuste imbottiture sulle spalle e decorazioni drappeggiate, protette da copricapi di stoffa e biancheria intima "NATASHA ZINKO ORIGINALS" con cinghie. Colletti asimmetrici collegati a tasche circolari su top a costine con ritagli a vista, abbinati a pantaloni bassi e accessori futuristici pensati per l'avventura. Capispalla a sbuffo e tute da ginnastica essenziali hanno sfidato la gravità con una forza senza pari, mentre modelle sgangherate hanno sfilato in passerella con i capelli che fluttuavano in tutte le direzioni. Zinko ha completato la collezione con una nuova selezione di calzature, rivelando stivali dal bordo piatto che si aggrappano alle superfici in cemento. "Mi sento molto ottimista e abbiamo tutti bisogno di speranza in questo momento". La collezione è audace e senza paura, si fonda su spalle larghe che distorcono la forma umana naturale. Abiti angelici con ricami a spirale realizzati dall'intelligenza artificiale hanno iniziato l'occasione accessoriati con minuscoli occhiali da sole, seguiti da cappotti animaleschi indossati da cowboy ribelli. Bomber cropped e cappotti gonfi reinterpretavano i capi essenziali del guardaroba con un senso di novità, mentre imperatori e leoni apparivano su capolavori sartoriali. I cowboy si sono rivolti al bondage per completare la collezione, lavorando accanto alle damigelle che fumano sigarette in difficoltà. Benvenuti al Fantastico Mostro Show. Il brand di abbigliamento sportivo globale PUMA ha fatto uscire tutti i mostriciattoli all'armeria Park Avenue per dare il via alla settimana della moda di NY. La loro sfilata ha contagiato i partecipanti con stile, cultura e sport. Modelli pavoneggiati in tonalità mute, in contrasto con pops di neon, lucentezza con la palla da discoteca e pezzi multicolori. Il pezzo più forte? La scarpa Mostro, mantiene la suola a spiky. Camicie utility tagliate con colletti di pelle, pantaloni capri in cima ad uno stivale cowboy, giacche utilitaristiche decorate con lustrini e hardware metallico, sono stati alcuni dei punti salienti della collezione |
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June 2024
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